Nepal 2017 – Etapa 2 – Kathmandu: El Agujero

Nepal me ha aportado o enseñado muchas cosas: naturaleza, tranquilidad, paz interior, reflexión, humildad… Ninguna de ellas la pude encontrar en el centro de Kathmandu. Un agujero en un país con gente muy agradable y con una filosofía de vida demasiado generosa para los occidentales.

Y cuando me refiero al centro de Kathmandu (el agujero), es a Thamel y las zonas cercanas, llenas de consumismo, contaminación pura e ideales que no tienen nada que ver con lo que se encuentra en otras zonas del país.

La Otra Kathmandu

Sí que me han gustado mucho las barriadas (algunas realmente ciudades independientes pero tan próximas a Kathmandu que es difícil saber dónde termina una y empieza la otra) situadas a pocos kilómetros al oeste, este y sur de la ciudad.

Sitios magníficos que realmente vale la pena visitar:

  • Boudhanath (este de Kathmandu): o simplemente Boudha. Su estupa es magnífica y punto, al igual que la mayoría de las cosas que completan la estupenda plaza donde se encuentra.
  • Pashupatinath (este de Kathmandu): uno de los templos más importantes de la zona y también del país. No se puede visitar en su totalidad (zonas restringidas solo para hindúes) pero es una visita obligada para quien quiera entender algo más del hinduismo y, en general, de la cultura y vida nepalí.
  • Swayambhunath (oeste de Kathmandu): o Templo de los Monos. Esta pequeña colina adornada con una gloriosa e importante estupa en su cima es una perfecta forma de desconectar del caos de Thamel. ¡Y tan solo a media hora caminando!
  • Patan (sur de Kathmandu): esta pequeña ciudad fue en sí misma uno de los importantes reino-estado del Valle de Kathmandu. Actualmente es más tranquila que la capital y su Plaza Durbar y alrededores albergan aún gloriosos edificios a pesar de la destrucción causada por el terremoto de 2015.

Kathmandu: Thamel y Otras Zonas Caóticas

Thamel es quizá uno de los barrios más famosos del centro de Kathmandu, o el que más (al menos para los turistas). Es un revoltijo de calles polvorientas anegadas de millones de tiendas con artículos de montaña de imitación de importante marcas (pero no por ello de mala calidad), hostales y hoteles y millones de agencias de trekking.

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Momentos de locura máxima en el centro de la ciudad

La gente de Thamel está alerta para poder exprimir al turista en lo que sea. Es imposible dar más de dos pasos sin que alguien te ofrezca un trekking, souvenirs, alojamiento, drogas… ¡Una tremenda pesadez! Sé que mi opinión difiere probablemente de la mayoría, pero es eso, una opinión.

He estado en otras ciudades caóticas asiáticas en otros países y siempre he sacado algo de entrañabilidad, pero dese luego en Thamel lo único que encontré fueron las ganas de irme.

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La misma ley de la jungla sirve tanto para Chitwan como para Kathmandu

Además, es muy difícil moverse por la ciudad de forma independiente. No hay indicaciones de ningún tipo, ni nombres de calles ni números en los edificios. Las veces que intenté preguntar alguna dirección a la gente local intentaron desviarme a sitios de su conveniencia con el objetivo de hacerme perder tiempo y dinero.

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¿Puedo pasar? – Vale, no.

Sí es cierto que tiene su importancia. Es (junto con Pokhara al parecer) el epicentro de los guías y agencias de trekking. En el futuro ése será mi único propósito de Thamel, conocer o contactar con un guía para hacer uno de los impresionantes recorridos por el Himalaya que hay en este país. Mucho mejor alojarse en la mágica Boudhanath o Patan.

Pequeños Respiros Dentro del Caos

Si no hubiese visitado antes Bhaktapur, Boudhanath, Swayumbanath o Patan, las pequeñas joyitas ocultas en Thamel y sus calles cercanas me habrían producido un mayor impacto. Muchas de ellas están escondidas en casi invisibles plazas o polvorientas (bueno, realmente lo son todas) calles, pero sí es cierto que aún hay alguna cosa que visitar que vale la pena en las cercanías.

Yo pasé por todas ellas el día que visité la Plaza Durbar de Kathmandu caminando desde el hostal en el que estaba alojado en Thamel. Es imprescindible para encontrarlas contar con un buen mapa o alguna aplicación que funcione realmente bien para no pasarse de largo los pequeños desvíos o entradas a las tranquilas plazas donde están estas estupas o templos.

Plaza Durbar de Kathmandu

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Puede que la Plaza Durbar del país más severamente afectada por el poder destructivo del terremoto de hace dos años. Muchos, pero muchos templos están completamente destrozados, volatilizados, y otros necesitan serias reparaciones para no colapsar en cualquier momento.

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Algunos edificios han salido ilesos

A pesar de cómo suena esto, quedan pequeños rincones en la plaza (1000 NPR) en los que uno se puede evadir del horror que la naturaleza ha decidido traer a esta región.

Conocida también como Hanuman-dhoka Durbar, la plaza más célebre de la capital nepalí es un importante complejo de templos y santuarios budistas e hindúes construidos entre los siglos XII y XVIII d.C. Fue además la residencia oficial del Rey hasta principios del siglo XX.

Los edificios más importantes que aún se pueden visitar son:

Templo Shiva Parvati: este pequeño santuario está construido sobre una plataforma de ladrillos de tres niveles en la que destacan las dos esculturas (Mahadev y Parvati) construidas durante el reinado del Rey Rana Bahadur Shah.

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Kumari Ghar: aquí vive la Kumari (la “Diosa viviente”) que es considerada la encarnación de la Diosa Taleju. El misticismo y tradición que la rodea es muy curioso (y, en el fondo, algo aterrador). La Kumari debe ser una niña Newar con una edad comprendida entre 4 años y la pubertad. Tiene ademas que cumplir 32 requisitos físicos muy estrictos.

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Una vez seleccionada, la joven diosa se traslada a este bonito edificio del siglo XVIII d.C. con su familia. Sus apariciones en público (más allá de los 10 segundos en los que habitualmente se asoma a la ventana para saludar) son muy escasas.

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Gente esperando para ver la aparición estelar de la Kumari

El reinado de la Kumari termina con su primera regla. En ese momento pierde su estatus de diosa y vuelve a ser una simple mortal al mismo tiempo que comienza la búsqueda de su sucesora.

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A mí realmente me suena todo un poco a explotación infantil. Cuando salió a saludar el día que visité yo la Plaza Durbar tenía cara de cualquier cosa menos de felicidad.

Gaddi Baithak: edificio neoclásico que se vio muy afectado por la fuerza del seísmo perdiendo parte de su fachada. Actualmente es una especie de memorial o recordatorio de cómo las modas europeas triunfaban en Nepal durante el período de los Rana.

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Palacio Hanuman Dhoka: actualmente su fachada principal es poca cosa más que el “Palacio de los Andamios”. La estatua de Hanuman que se encuentra junto a la puerta dorada (custodiada por un par de leones de piedra) es la que da nombre a la plaza.

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Tras el terremoto destaca mucho más lo que se puede ver en su patio interior principal :

  • Nasal Chowk: bonito y elegante edificio con muchos detalles geométricos que fue utilizado como sede para las coronaciones reales hasta principios del siglo XXI.

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  • Basantapur Durbar: situado en el otro extremo del patio interior, fue construido junto a otras tres torres que también recibieron el nombre de antiguas ciudades del Valle de Kathmandu.

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Kal Bhairav: enorme imagen esculpida en piedra de Bhairav, la representación más destructiva de Shiva. Fue encontrada durante el reinado de Pratap Malla en el norte de la ciudad, y se desconoce su origen.

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Templos de Jagannath, Vishnu e Indrapur: el rincón con más fuerza de la Plaza Durbar hoy en día es este conjunto de templos apiñados acompañados por la Columna del Rey Pratap Malla (que no llevó el paso del terremoto tan bien como los templos que lo rodean). En concreto, Jagannath, es el edificio más antiguo de toda la plaza.

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Así pues, la Plaza Durbar y las pequeñas joyas que encierra Thamel son las únicas cosas que consiguieron cautivarme en cierta manera en mi paso por el centro de Kathmandu.

Es una pena que la ciudad se haya convertido en lo que es hoy teniendo en cuenta todo su legado histórico y cultural y la enorme riqueza en todos los sentidos que encierra el valle que lleva su nombre.

2 comentarios en “Nepal 2017 – Etapa 2 – Kathmandu: El Agujero

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